Bilan de notre séjour aux Philippines :

Après un vol depuis Ho Chi Minh au Vietnam nous avons atterri à l’aéroport de Manille, capitale des Philippines. Ensuite, c’est en taxi que nous avons rejoint le terminal domestique pour un vol vers l’archipel des Visayas, sur l’île de Cebu (60€ le billet). On découvre alors les jeepneys, ces anciennes jeeps de l’armée américaine customisées et transformées en transport collectif, les jeepneys sont très populaires dans les villes des Philippines.

Ce n’est pas facile d’appréhender ce pays morcelé en milliers d’îles et de choisir un itinéraire, nous avons opté, pour commencer, par quelques escales dans l’archipel des Visayas qui, en cette période de l’année, semblait plus favorable d’un point de vue météo.

Nos escales dans l’archipel des Visayas :

Moalboal : Après 3 heures de bus (1,50€) depuis Cebu City, nous nous posons pour quelques jours dans ce village balnéaire réputé pour ces énormes bancs de sardines et ses tortues que l’on peut découvrir en snorkeling à quelques mètres à peine du rivage sur la plage de Panagsama. C’est impressionnant et même étourdissant de nager au milieu de ces milliers que dis je ! ces millions de sardines. Dès que l’on fait un geste elles changent de direction de manière synchronisée, elles forment parfois d’énormes rouleaux, le spectacle est incroyable.

Durant notre séjour à Moalboal nous avons également loué un scooter et découvert la plage de White Beach, les cascades de Kawasan et sillonné les villages environnants. 

Malgré une météo un peu capricieuse nous avons passé un agréable séjour à Moalboal. 

De retour à Cebu city nous embarquons ensuite sur un ferry (10€ par personne avec les bagages) pour nous rendre sur l’île de Panglao reliée par un pont à celle de Bohol.

Panglao : Nous avons choisi un hébergement près de la longue plage de Damaluan réputée pour être plus agréable qu’ Alona beach, effectivement celle ci est envahie de nombreux bateaux et bordée de restaurants, bars et hôtels. A Damaluan, nous sommes cependant un peu surpris de découvrir une plage publique avec un droit de passage à payer ( comme à White beach), plage dont une partie est réservée à un hotel (des vigiles veillent à limiter l’accès aux clients). Le sable est d’un blanc immaculé, l’eau turquoise et cristalline ; en fin de journée, à marée basse on peut apercevoir de nombreuses étoiles de mer et des crabes. 

Durant notre séjour à Panglao nous avons fait une journée d’Island Hopping (20€ par personne). L’Island hopping est une sortie en mer sur la journée pour faire du snorkeling et découvrir de petites îles. Cette balade nous a mené jusqu’à l’île de Balicasag puis à Virgin Island. Arrivés sur Balicasag nous découvrons que nous n’avons pas le droit d’aller faire du snorkeling seuls mais que nous devons prendre un bangka ( barque traditionnelle) et donc payer si on veut observer la vie sous marine.  Il y a beaucoup de bateaux sur un petit périmètre et donc beaucoup de monde. L’eau est vraiment claire, il ya une multitude de petits poissons et tortues. Nous avons ensuite mangé sur la lagune de Virgin Island dans des petits stands proposant des barbecues de poissons, calamars, bénitiers, des oursins et brochettes de beignets à la banane. Cette journée est une belle découverte, le cadre est magnifique, bon, on ne s’attendait pas à voir autant de monde mais les Philippines sont très prisées par les touristes occidentaux et chinois et  les philippins sont également en vacances….

En scooter, nous sommes allés sur l’ile de Bohol à la rencontre des tarsiers au sanctuaire de Corella (1€ l’entrée), ce petit primate tout mignon avec ses gros yeux se fait de plus en plus rare, il a de nombreux prédateurs, il est fragile et se reproduit lentement (un bébé par portée, une fois par an). La visite  se déroule dans le plus grand silence car le tarsier est un animal extrêmement stressé qui peut mourrir d’un arrêt cardiaque s’il se sent agressé par un bruit soudain.

 Nous voulions continuer notre route jusqu’au site des Chocolate Hills ( nombreux dômes montagneux de couleur brune, d’où le nom de collines de chocolat !) mais la météo en a décidé autrement.

Après Panglao et Bohol nous avons choisi de nous rendre à Siquijor.

Siquijor : C’est donc au port de Tagbilaran sur l’île de Bohol que nous avons embarqué sur un ferry (12€) jusqu’à Larena sur Siquijor, cette petite île offre une végétation luxuriante, elle est peu touristique est a beaucoup de charme, l’ambiance est très paisible. Encore une fois nous avons loué un scooter ( environ 6/7€ la journée) pour traverser des villages, découvrir quelques plages et cascades. Sur le chemin, nous avons fait une petite halte au Balete tree, un banian centenaire au pied duquel se trouve un bassin rempli de petits poissons pour les amateurs de fish spa.

 Par certains aspects Siquijor nous a rappelé notre île, la Réunion. Siquijor n’est certes pas la plus belle ni la plus impressionnante des îles des Philippines mais elle offre une jolie parenthèse calme et reposante.

Nous n’avons pas été particulièrement séduits par les plages de Siquijor et nous avons appris bien plus tard que nous étions passés à côté de deux plages « secrètes »: la Monkey Beach et la Secret Beach ( visibles sur Google Map).

Siquijor est notre dernière étape dans l’archipel des Visayas et nous sommes donc retournés sur l’ile de Cebu pour prendre un vol vers l’île de Palawan (65€ le billet). Arrivés à l’aéroport de Puerto Princesa sur Palawan c’est en van que nous avons poursuivi notre route jusqu’au village de pêcheurs de Port Barton. C’est durant ce trajet que nous faisons la connaissance de Corinne et Marc, un couple de savoyards très sympas avec qui nous partagerons de très bons moments sur cette île.

Nous tombons immédiatement sous le charme de ce village de pêcheurs aux chemins de terre, l’ambiance est détendue, il n’y a quasiment pas de circulation et comme toujours dans ce pays les sourires des philippins nous accompagnent, une vie simple et paisible comme on aime. 

Nous avons fait ici une magnifique journée d’Island Hopping (20€ par personne) qui combine les meilleurs spots de chaque tour. ( tour A,B,C et D) Nous sommes partis en bateau traditionnel, l’horaire de départ était décalé par rapport aux quelques autres bateaux, ce qui nous a permis d’être plus tranquilles sur les différents spots. Et là nous en avons pris plein les yeux, les paysages sont époustouflants et le snorkeling est incroyable. Il est vrai que nous étions restés un peu sur notre faim dans les Visayas, ici les fonds sont vraiment magnifiques, différentes espèces de coraux multicolores s’offrent à nous et que dire des milliers de poissons dans cette mer toujours aussi turquoise et translucide. Notre petit groupe est très sympa et on mange dans un cadre idyllique un délicieux repas à base de poisson grillé, calamars, poulet, accompagnés de légumes et de fruits. Bon vous l’aurez compris on a adoré cette journée !

En scooter nous découvrons la belle et tranquille plage de White beach et de Coconut beach.

Sur la plage de Port Barton nous avons passé nos soirées dans un petit bar reggae où des groupes locaux se produisent, en sirotant un petit rhum mangue en compagnie de nos nouveaux amis Corinne et Marc. Le soir, en agitant l’eau, on peut apercevoir du plancton phosphorescent sur cette petite plage.

C’est avec un brin de nostalgie que nous quittons ce havre de paix pour poursuivre notre route en van (10€ par personne) vers notre prochaine étape El Nido. Alors clairement en préparant ce voyage je disais que je ne voulais pas y aller, craignant le tourisme de masse et toutes ses dérives… mais on n’est pas en haute saison touristique et même si le contraste avec la tranquillité de Port Barton est indéniable, je suis plutôt agréablement surprise en découvrant ce site, porte d’entrée vers le célèbre archipel des Bacuits réputé pour ses lagons paradisiaques, ses monts karstiques et ses fonds marins extraordinaires. Ici aussi les tours d’Island Hopping sont nommés par les lettres A,B,C,D et nous choisissons le tour A.

Encore une fois le spectacle est saisissant, la faune sous marine est très riche, les coraux sont beaux mais moins bien préservés qu’à Port Barton, l’afflux touristique est certainement en partie en cause dans ce phénomène…

Nous profitons de notre séjour à El Nido pour explorer la petite plage de Las Cabanas près de Corong Corong à quelques kilomètres d’El Nido, et celle de Nacpan à 45mn en scooter d’El Nido. On se souviendra longtemps de cette « expédition » vers Nacpan , il a plu dans la nuit et la piste en terre est très boueuse, un vrai bonheur en scooter ! Bon l’effort est récompensé à l’arrivée lorsqu’on découvre une immense plage de sable blanc (4 km de long).

Après 4 jours à El Nido, nous quittons nos amis savoyards pour aller sur l’île de Coron, dernière escale avant notre retour sur Manille. Le temps est pluvieux et orageux et ce n’est qu’au dernier moment qu’on nous confirme que le départ du ferry (30€ par billet) est possible.  Nous arrivons à Coron sous une pluie torrentielle qui durera tout au long de notre séjour sur cette île, donc clairement on n’a pas fait grand chose à part se balader dans la petite ville dès la moindre éclaircie…. 

Nous sommes revenus sur Manille par avion, les départs en bateaux sont annulés en raison des conditions météo. Nous passons une nuit dans la capitale avant d’embarquer pour notre prochaine destination….la Malaisie.

Nos hébergements aux Philippines :

Moalboal : Roos guesthouse (20€ la nuit avec petit déjeuner) a le seul avantage d’être bien situé.

Panglao : Adriana’s Place (11€ le bungalow), simple mais assez bien situé. On y mange trés mal par contre.

Siquijor : Tory’s Backpacker Paradise (11€ la chambre avec petit déjeuner), cette auberge de jeunesse (avec club de plongée) est bien située, l’espace commun est convivial, l’accueil est agréable.

Cebu : Copenhagen East (14€ la nuit) est un hotel basique, propre et proche de l’aéroport.

Port Barton : Beach Cottage Hummingbird (15€ le bungalow) est en bord de plage, le confort est basique mais nous retenons ici l’extrême gentillesse de notre hôte Vicky et de sa fille.

El Nido : Devayn Guesthouse (21€ la chambre) est un petit hotel simple, il a le grand avantage de se trouver à l’écart des bruits, de l’animation de la ville tout en étant proche de tout. L’accueil est agréable.

Coron : Yellow House Guesthouse (12€ la chambre avec petit déjeuner) est une maison avec 4 chambres, une cuisine, un salon et des sanitaires communs. La famille est très gentille et de bon conseil.

Quelques bonnes adresses pour manger:

Alors soyons clair manger local et bon a été un véritable défi pour nous aux Philippines, défi que nous avons souvent abandonné pour retrouver des saveurs moins exotiques…

A Moalboal :  Hus Kos Kitchen propose une cuisine locale à base de produits de la mer, c’est simple et efficace !

                Makan, il est situé en face du Hus Kos et on peut également y déguster du poisson, des calamars…

A Panglao :  Luna Rossa comme son nom l’indique c’est un restaurant italien, c’est très bon. J’ai succombé à leur tiramisu, c’est tellement réconfortant après plusieurs mois d’Asie !

A Siquijor : Dolce Amore et encore une fois c’est italien et les pizzas sont excellentes.

A Port Barton : Miam Miam Glou Glou, ce petit restaurant qui ne paye pas de mine est tenu par un français (un basque) marié à une philippine. Il propose quelques plats locaux et de la cuisine française. J’y ai goûté le kinilaw un plat philippin à base de poisson cru mariné dans du citron et du lait de coco.

                        Le Reef, on peut y manger des burgers, des salades, des pâtes…

A El Nido : L’Altrove et là sans surprise c’est encore un italien qui nous régale !

                  La Casa El Nido est situé en bord de mer, il propose une cuisine locale et bonne. Les prix sont très raisonnables.

A Coron : Le Buzz on y mange de bonnes salades, des pâtes et des pizzas ! Oui je sais on a craqué sur les pizzas…

Un peu partout aux Philippines on peut trouver des petits commerces avec toutes sortes de viennoiseries, ça ne coûte rien du tout ( 0,10€, 0,20€), on a particulièrement aimé des « pan de coco » et les petits donuts.

Un petit point sur le budget :

Entre les vols intérieurs, les trajets en ferry et les restaurants italiens on a littéralement explosé le budget…on a dépensé en 29 jours 2029€ soit 35€ par jour et par personne.

Bilan de notre séjour dans le sud Vietnam :

Lors de notre précédent voyage d’un mois au Vietnam, nous avions consacré peu de jours à la région du Delta du Mékong mais avions vraiment apprécié les paysages et la quiétude qui règne sur les bouts de terre formant des îles entourées par les canaux de circulation (les arroyos).

Ce voyage nous donnait l’opportunité d’y revenir et c’est en bus depuis le Cambodge (Phnom Penh) que nous sommes entrés dans le pays pour une dizaine de jours (Visa gratuit pour les séjours de moins de 15 jours). Il y avait d’autres options possibles depuis le Cambodge (Kampot en bus ou en bateau pour aller directement vers des villes du Delta comme Can Tho par exemple). Etant à Phnom Penh c’est à Ho chi Minh que nous sommes arrivés au Vietnam. C’est dans une petite guesthouse au coeur des ruelles du centre ville que nous avons posé nos sacs pour deux jours, accueillis chaleureusement par la charmante Kim (Best Hotel Cafe Saigon, 11€ la chambre avec salle de bain privée).

Après avoir flâné dans le quartier et retrouvé nos marques dans les rues, places et marchés animés, nous avons pris un bus pour la ville de Cantho, plus grosse cité du Delta du Mékong (3h de bus /7€). Nous avons choisi un hébergement à l’écart de l’agitation, en bordure des canaux, le Dan Sinh homestay qui propose des bungalows traditionnels en bois sur pilotis pour 7,50€ la nuit).

La ville de Cantho possède le plus grand marché flottant du pays, le marché de Cai Rang que nous voulions découvrir. Qui dit marché flottant dit lever à l’aube car les affaires se négocient dès 4h du matin et il n’est pas question de louper le ballet des nombreux bateaux chargés de bananes, ananas ou légumes,  et l’effervescence des négociations qui s’y passent.

Après nos déambulations au marché et quelques dégustations, nous avons pris un petit déjeuner vietnamien dans un des bars flottants installés sur le fleuve, puis visité le marché sur terre.

Ensuite, c’est dans un atelier que nous avons découvert la fabrication des feuilles de riz ( pour confectionner les délicieux nems ou rouleaux de printemps).

C’est par l’intermédiaire de notre hôte que nous avons effectué cette sortie très interessante et bien organisée (coût de la sortie 11€ par personne). Hormis cette sortie en barque nous avons emprunté des vélos à notre guesthouse et sillonné les chemins étroits dans le dédale des arroyos et villages autour de notre guesthouse. Comme j’ai la dengue ( contractée au Cambodge), nous apprécions de nous poser, l’atmosphère des lieux est tout à fait propice à la détente.

Après la région de Cantho, c’est Anh Binh que nous avons choisi comme deuxième escale dans le Delta et c’est en voiture partagée et pour 7€ que nous effectuons le trajet. Nous logeons à Ba Linh homestay (19€ la chambre très cosy avec le petit déjeuner compris).

Anh Binh est aussi très joli et tranquille et c’est encore une fois en selle que nous parcourrons les environs sans autre but que celui de découvrir la vie locale et les sourires des enfants toujours accompagnés de « Hello » à notre passage.

Après deux jours paisibles dans ce décor luxuriant nous partons en moto taxi puis en bus vers Ben Tre pour nous rendre dans une famille qui nous avait chaleureusement accueillie huit ans plus tôt, sur l’île de la Licorne (Thoi Son): Hai Den House. (29€ la chambre plutôt sommaire, avec petit déjeuner et repas du soir très bons et copieux).

C’est l’Anniversaire d’Alex et nos hôtes le découvrent en prenant nos références sur le passeport. Nous avons été choyés avec un repas exceptionnel, un gros gâteau et de beaux moments de partage. 

Cette homestay fonctionne uniquement par le bouche à oreille ( ils ne sont ni sur Booking ni sur Agoda) mais ne reçoivent qu’occasionnellement, en raison de problème de santé. Il fait très chaud et je ne me sens pas suffisamment en forme pour explorer plus loin que le verger de la guesth et les environs proches. L’île est très agréable et les hôtes prêtent des vélos pour la découvrir ( nous l’avions fait en 2011).

Après deux jours passés dans cette famille nous partons en taxi pour Mytho ( 2,50€) puis en bus pour Ho Chi Minh (2,30€ pour 2h de transport) et retournons chez Kim pour finir cette petite étape vietnamienne et retrouvons les joueurs de plumfoot (Da Cau en vietnamien) sur la place centrale. Le Da Cau est un sport asiatique très présent au Vietnam, il consiste à s’envoyer un genre de volant de badmington avec le pied (le dessus comme le dessous du pied) et le torse. Ce sport se pratique dans la rue, sur les places surtout, en équipe, en cercle aussi. Il y a même des compétitions de plumfoot. C’est impressionnant à observer.

Lors de notre séjour dans le Delta du Mékong nous avons toujours mangé dans nos hébergements, à Ho Chi Minh nous avons découvert le Royal Saïgon qui propose une bonne cuisine vietnamienne, on a surtout mangé dans des food court installés dans la rue. Il n’est pas difficile de se régaler au Vietnam, la cuisine est tellement savoureuse! 

Pour conclure, un petit point budget s’impose: 

Nous avons dépensé en moyenne 19€ par jour et par personne durant nos 10 jours au Vietnam.

Bilan de notre séjour au Cambodge :

Avant de vous partager notre itinéraire et quelques bonnes adresses et autres, il est nécessaire que je commence ce bilan par quelques explications, réflexions et même ressentis sur ce séjour.

Puisque nous sommes sans guide de voyage, on essaie de préparer un peu les étapes en s’inspirant d’autres voyageurs, de leurs avis, leurs coups de coeur etc…. mais on est tous différents et ce qui va plaire à certains ne va pas convenir à d’autres et puis il y a certains paramètres à prendre en compte : les pays changent au fil des ans, le tourisme évolue, la période du voyage et donc la météo sont aussi à considérer … bref tout ça pour vous dire que notre séjour dans ce pays a été en demi teinte. Nous avons essayé de comprendre quelles en étaient les raisons, je vous partage ici quelques unes de nos réflexions….

C’est avec une pointe de nostalgie que nous avons quitté le Laos, ce pays nous a enchanté alors peut être que nos attentes étaient trop élevées en arrivant au Cambodge. Nous pensons également avoir fait quelques erreurs sur l’itinéraire. La gestion ou plutôt la non gestion des déchets dans ce pays est catastrophique (hormis à Siem Reap) et l’ omniprésence de déchets plastiques nous a vraiment déplu. Pour finir, et nous avons conscience que ce problème est également présent dans d’autres pays d’Asie (ou autres) mais la présence du tourisme sexuel vient également noircir le tableau de nos impressions sur le pays. 

Evidemment tout ceci est notre petite expérience de 25 jours dans le pays.

Bon maintenant, place à l’itinéraire :

J1 à J7 : Après avoir passé la frontière du Laos et pris deux vans (changement à Stung Treng), nous arrivons à Siem Reap où nous passons une semaine à la découverte de la région et des célèbres temples d’Angkor (cf l’article détaillé dédié à cette étape).

Le ticket que nous avons pris à Don Khone ( 4000 îles au Laos) comprend tous les transports en vans jusqu’à Siem Reap. (23€ environ).

J8 et J9 : Nous prenons un bus pour Battambang (6€). Il est important de préciser que nous avions initialement prévu de joindre ces deux villes par bateau mais on est en fin de saison sèche et cela n’était pas possible… Nous avons été déçus par cette ville et sa campagne que nous avons parcouru en scooter, Les maisons coloniales de Battambang ne présentent pas, à nos yeux, un grand attrait. L’intérêt de cette région est la découverte du lac Tonle Sap et des villages flottants mais en cette saison….

J10 : Nous décidons de quitter cette région pour aller en bord de mer (bientôt trois mois que nous avons quitté la Réunion et le manque commence à se faire sentir ! ). Nous prenons un bus pour nous rendre à Sihanoukville (environ 9H de voyage, pour 20€), on aurait dû faire ce trajet de nuit ça nous aurait éviter de voir l’horreur. Je vous explique tout ça. Bon pour commencer on arrive sous des pluies diluviennes et le tuktuk qui nous amène à notre guesthouse située près de la plage, traverse la ville, les routes sont défoncées (beaucoup de camions passent par là car la ville a un grand port maritime), des montagnes de déchets jonchent le sol et flottent dans les ruisseaux crées par la pluie. La ville est en plein chantier, les investisseurs chinois construisent des hôtels et des casinos, il y a des grues partout. Pour couronner le tout, nous débarquons dans une guesthouse plutôt glauque et humide en bord de plage (parsemée de déchets ménagers), l’accueil n’est pas terrible… Bon on est loin de l’image de la plage paradisiaque là, vous la sentez la grosse déception? Alors le lendemain matin quand on a vu le ciel grisâtre et les gros nuages on a décidé de partir dans le sud du pays et nous n’avons pas tenté d’aller sur l’île de Koh Rong Samloem comme c’était prévu.

J11 à J14 : Nous prenons un bus pour Kampot (escale à Phnom Penh, 5€). La ville est réputée pour ses bâtiments coloniaux (certains sont en état d’abandon, d’autres sont restaurés plus ou moins bien et transformés en commerce ou restaurant), bref pas de coup de coeur pour la petite ville de Kampot.

La région est réputée pour sa culture du poivre, nous avons visité le domaine appelé La Plantation, on a passé une super journée dans cette exploitation bio (poivres à différents stades de maturation et diverses épices), le projet permet à tout un village de vivre, une école a été construite. On est contents d’avoir découvert cette belle initiative, le site et ses environs sont magnifiques.

Durant notre séjour à Kampot nous sommes allés sur la montagne de Bokor, une ancienne station climatique, on n’a pas trouvé les paysages particulièrement beaux, les vestiges d’anciens hotels ou sanatorium laissés à l’abandon donne un caractère un peu étrange au site.

La campagne autour de Kampot est plutôt agréable avec sa rivière et ses mangroves.

J15 à J17 : Nous quittons Kampot pour la petite ville balnéaire de Kep (environ 30mn de trajet, 2€) et là c’est encore une déception…. la plage est bondée de monde, la couleur de l’eau n’est pas très engageante et la vision des égouts qui s’y déversent pas trop loin n’arrange rien. Tôt le matin, on a sillonné le marché de poissons et surtout de crabes ( le crabe bleu de Kep est réputé, il est cuisiné avec une sauce au poivre de Kampot, on a goûté, on a apprécié).

Nous avons pris un bateau (9€ l’aller retour) pour nous rendre sur Rabbit Island (île des lapins). On avait entendu parlé de ce bout de terre comme d’une île paradisiaque, alors oui la plage sur laquelle on débarque est plutôt agréable mais il ne faut surtout pas s’éloigner de là…. la gestion des déchets est encore une fois anarchique et on découvre l’envers du décor en se baladant, des décharges d’ordures à peine dissimulés derrière les bungalows et sur le sentier qui parcourt l’île.

J18 à J22 : Nous prenons un bus pour nous rendre à Kampong Cham (13€), cette petite ville au bord du Mékong n’est pas touristique, elle est typique, plutôt calme et la campagne des alentours est jolie (villages traditionnels, temples…). Sous les conseils de notre ami François, nous avons décidé de passer quelques jours dans une guesthouse au sein d’une ONG (OBT: Organization for Basic Training) située dans le petit village de Chiro, proche de Kampong Cham. Cette ONG créée en 2007 par Sophal, un habitant de Chiro, a pour mission principale de favoriser l’accès à une meilleure éducation pour les enfants et d’améliorer la vie des habitants de ce village très pauvre. Près de 400 enfants viennent à OBT dans l’après midi (après l’école publique) pour prendre des cours d’anglais, math, informatique et musique/danse (des spectacles sont organisés dans des hôtels de la capitale ou dans la région). OBT a également mis en place des projets autour du ramassage de déchets et  du recyclage de plastique (fabrication de briques avec du sable et du plastique, fabrication de carburant pour les engins agricoles). La gestion de bungalows, de nuits chez l’habitant ainsi qu’un restaurant d’application permettent à certains jeunes de s’initier aux métiers de l’hôtellerie (partenariat avec des écoles du pays).

Nous avons passé un agréable séjour dans ce village. On a rencontré quelques volontaires mais on est arrivés en pleine épidémie de dengue et 8 des 11 volontaires étaient absents (hospitalisés ou rentrés dans leur pays). Pour la petite histoire, je ne le saurai qu’une semaine plus tard mais c’est ici que j’ai attrapé la dengue (Les symptômes sont apparus au Vietnam).

J23 à J25 : Nous prenons un bus pour Phnom Penh (4€) Nous avons choisi de loger dans le quartier proche du marché central bien placé, le quartier est animé sans être trop bruyant non plus.

Nous avons profité de ce séjour pour faire quelques achats et visiter le Musée du génocide (7€), l’ancienne prison S21, ce musée retrace les horreurs vécues dans ces bâtiments sous la dictature communiste des khmers rouges entre 1975 et 1979. La visite est éprouvante, les témoignages (en audio guide) sont saisissants, émouvants.

Les cambodgiens pansent encore les cicatrices de ce lourd passé.

Au terme de ce séjour, nous prenons un  bus à la gare centrale jusqu’à notre prochaine étape Ho Chi Minh au Vietnam (environ 9€).

Nos hébergements :

A Siem Reap : Hotel Cashew Nut Villa (13€ la nuit), il est dans un quartier assez calme tout en étant proche des restos et bars de la ville. La chambre est simple et correcte, il y a une petite piscine (appréciable après les longues journées de visite des temples). L’accueil est agréable.

A Battambang : Le Lucky Hotel (4,50€ la nuit), très correct pour le prix, il y a une piscine intérieure bon pas terrible faut le dire, on ne l’a pas testée. 

A Sihanoukville :  la guesthouse « chez Paou » (8€ la chambre avec salles de bain communes), elle est située  sur la plage de Otres, l’accueil était plutôt froid et la chambre médiocre.

A Kampot : My Parents Guesthouse (10,50€ la chambre) est tenue par une famille très accueillante, la chambre est très agréable ainsi que l’environnement (joli jardin potager). La guesthouse est à l’extérieur de la ville, il vaut mieux avoir un scooter pour se déplacer.

A Kep :  Man groove Guesthouse (9€) n’est pas très bien située, il y a des vélos à disposition mais leur état est vraiment pitoyable. La chambre est correcte, l’espace commun est agréable, il y a une piscine hors sol, l’accueil est plutôt convivial, très décontracté….

A Rabbit Island : bungalow près de la plage tenu par Simone (7€ prix négocié), c’est simple, l’environnement est sale (déchets ménagers partout derrière les bungalows).

A Chiro (village proche de Kampong Cham) : ONG OBT Chiro ( 8,50€ la nuit), notre bungalow sur pilotis est grand et très agréable, il y a deux terrasses. (Tous les bungalows sont différents).

A Phnom Penh : Le Billabong Hotel ( 23€), auberge de jeunesse avec une grande piscine et un espace commun convivial, la chambre est très bien, propre et confortable.

Quelques bons restaurants :

Bon clairement la cuisine cambodgienne ne nous laissera pas un souvenir impérissable mais on a quand même dégoté quelques bonnes adresses.

A Siem Reap: le Tevy Place est rapidement devenu notre cantine, la cuisine cambodgienne est excellente et à des prix très abordables (2/3€ le plat). Belle découverte, l’accueil y est chaleureux.

Ce n’est pas un restaurant mais on a mangé de très bonnes glaces à Gelato Lab dans le coeur de ville de Siem Reap.

A Battambang: Le Nary Kitchen, la cuisine locale est de qualité ( ils proposent des cours de cuisine).

                         Le Coconut Lili : Ce restaurant local  se trouve à coté du Nary Kitchen et on peut également y prendre des cours de cuisine, on y a très bien mangé.

A Kampot : Le Kampot Seafood and Pepper est tenu par un français, la cuisine est raffinée (beaucoup de poissons et fruits de mer), les prix sont un peu élevés pour un portefeuille de backpackers (environ 7/8€ le plat).

                  Le restaurant de La Plantation, on y a très bien mangé, on a eu la chance de discuter avec les patrons qui nous ont offert du vin et fait goûter certaines spécialités. Tout est bio. Le cadre est magnifique.

A Kep : Le Kilmy, on y est venu pour manger le fameux crabe bleu au poivre de Kampot, c’était très bon. 

A Kampong Cham : le Smile, propose une bonne cuisine locale, c’est un restaurant d’application qui oeuvre auprès de jeunes de milieux très défavorisés.

A Chiro : le petit resto d’application d’OBT, bon la cuisine n’est pas exceptionnelle mais ce projet mérite d’être soutenu et encouragé.

A Phnom Penh : Pizzeria le Limoncello, bon là comme son nom l’indique ce n’est pas local ! Mais une bonne pizza ça fait quand même du bien ! 

Côté finance ça donne quoi?

Il faut savoir qu’au Cambodge on utilise simultanément 2 monnaies : le dollar et le riel, on paye généralement en dollar ( la monnaie de change) et la  monnaie est rendue en riel ou en dollar. On peut aussi payer en riel pour les petites sommes chez les commerçants ou au marché par exemple. Dit comme ça, ça semple compliqué mais en fait on s’y habitue très vite.

Nous avons dépensé en moyenne 26€ par jour et par personne au Cambodge soit un total de 1300€ à nous deux en 25 jours. (180€ consacrés à la visite des temples d’Angkor: Pass de 3 jours 55€ chacun, chauffeur de tuktuk pour les 3 jours: environ 70€).

Pour conclure ce bilan, je dirai que si c’était à refaire je consacrerai du temps à la région du Ratanakiri et du Mondolkiri et ne garderai de notre itinéraire que l’étape de Siem Reap bien sûr, Kampong Cham et un cours passage à Phnom Penh et Kampot.

Notre séjour à Siem Reap à la découverte des temples d’Angkor :

Nous sommes rentrés au Cambodge par la frontière terrestre au sud du Laos (4000 îles), c’est donc d’abord en bateau que nous avons quitté l’île de Don Khone puis en bus que nous avons atteint la frontière tant redoutée par les voyageurs pour sa corruption. Bien sûr nous n’avons pas échappé à la règle du backchich en payant 40 dollars au lieu des 35 officiellement en vigueur… Deux bus et quelques heures de route plus tard nous sommes arrivés à Siem Reap (23€ de transport au total par personne).

C’est dans un petit hotel, le Cashew Nut (12€ la nuit et une piscine pour se rafraîchir après les visites) que nous avons posé nos sacs pour une semaine.

Comme le voyage depuis le Laos était long et donc fatigant nous avons opté pour une journée de découverte de la ville de Siem Reap avant d’arpenter les temples. Cette journée nous a également permis d’organiser la visite du site. 

Visiter les célèbres temples d’Angkor était pour nous un rêve que nous allions enfin pouvoir toucher du doigt et qui justifiait à lui seul notre voyage au Cambodge alors on voulait prendre notre temps et en profiter.

Il faut savoir qu’il y a deux boucles de visites qui permettent de découvrir différents temples (le petit et le grand circuit), d’autres temples sont disséminés dans la région.

Le visiteur peux choisir soit un pass d’entrée à 37 dollars pour 1 jour, un à 62 dollars pour 3 jours (valable une semaine) ou un pass pour les passionnés d’archéologie d’une semaine à 72 dollars (valable un mois). Nous avons opté pour le pass de 3 jours et avons décidé de répartir nos visites sur la semaine et nous avons bien fait parce que mine de rien c’est fatigant ! Et puis comme on dit « trop de temple tue le temple »

Ok pour le pass de 3 jours mais « comment y aller? » et là encore plusieurs options s’offrent à nous : en tuk tuk avec ou sans guide, en scooter électrique, en scooter (officiellement interdit sur le site), à vélo.

Initialement nous avions prévu de faire la grande boucle en tuk tuk et pourquoi pas la petite à vélo? Mais ça c’était avant… avant de réaliser que le temple le plus proche de Siem Reap se trouvait à une quinzaine de kilomètres, de constater que pédaler sous un soleil de plomb au mois de juin n’était pas pour nous. Nous avons donc opté pour le tuk tuk avec juste un chauffeur (environ 20 ou 25 dollars la journée, l’option avec un guide en plus coûte environ 60 dollars). Nous avions entendu parlé sur un groupe facebook de voyageurs  (Bienvenue au Cambodge…infos, échanges, bons plans…) d’un certain Mister Why Not et nous l’avons contacté.

C’est un chauffeur de tuk tuk, il a travaillé comme guide auparavant, il est passionné d’Angkor et plein de petites attentions lors des journées de visites (il amène de chez lui et achète des spécialités cambodgiennes, des fruits…). Il faut savoir que les chauffeurs n’ont pas le droit de faire guide aux temples d’Angkor. Mister Why Not reste près de son véhicule, il ne rentre pas dans les temples mais donne beaucoup d’informations au préalable.

Nous avons consacré notre première journée de visite aux temples qui se trouvent sur le grand circuit, en commençant par la découverte du majestueux Angkor Wat au lever du soleil. C’est donc à 4h du matin que le chauffeur est venu nous récupérer, nous sommes d’abord allés acheter nos pass pour 3 jours (on a pu constater que beaucoup plus de personnes optaient pour une seule journée de visite) puis nous avons rejoint l’entrée du temple Angkor Wat. Il est le point de départ de tout visiteur donc il y a du monde mais en ce mois de juin pas autant qu’on le craignait (c’est la basse saison touristique). Le spectacle du lever de soleil sur ce temple est grandiose, d’une incroyable beauté. Ce temple est une fierté nationale, il est même l’emblème des billets de banque du pays et représenté sur le drapeau national. On comprend cette fierté, il est immense, majestueux, son architecture est singulière.

Comme je l’ai dis précédemment visiter les temples est éprouvant, on marche beaucoup, il fait chaud même très chaud et puis il faut monter, descendre toutes ces marches hautes et irrégulières, ils devaient être musclés les khmers du Xème siècle! 

Le petit circuit s’étend sur 17km et le grand sur 26km. C’est impressionnant de découvrir les vestiges de cette civilisation et d’imaginer l’ampleur, la richesse que devait représenter cet empire, la vie qui devait y régner et que dire de tous ces hommes, ces femmes et ces milliers d’éléphants qui ont consacré leur vie à la construction de ces monuments des siècles durant.

Parmi les temples les plus célèbres : Angkor Wat, Angkor Thom qui comprend le Bayon, le Baphon et le Palais royal,  le Ta Prohm (lieu de tournage de certaines scènes du film Tom Raider), le Prasat Pre Roup, le Ta Som.

Aujourd’hui, après des siècles d’oublis, de gros travaux de restauration ont permis de reconstituer certaines ruines, d’autres sont en cours et on peut constater une réelle dynamique autour de ces travaux archéologiques. Ce site attire beaucoup de touristes, il représente une vraie manne économique pour Siem Reap et sa région.

En dehors des deux circuits nous avons visité d’autres vestiges : le Banteay Srey et le Banteay Samre.

Sur la route qui mène au premier nous avons pu admirer le travail d’artisans sculpteurs sur bois, découvrir la fabrication du sucre de palme et faire une marche dans une forêt luxuriante jusqu’à une rivière dont les roches ont été sculptées de nombreuses représentations bouddhiques.

Quelques conseils pour visiter les temples d’Angkor:

Démarrer sa journée de bonne heure (l’Angkor Wat est accessible dès 5h et les autres temples à partir de 7h, l’ensemble du site ferme à 17h30).

Se couvrir les épaules et les jambes (règle valable dans tous les temples), ces temples sont des vestiges et plus des lieux de cultes donc il n’est pas nécessaire de se déchausser (Ouf!).

Emporter de l’eau et de quoi se restaurer, les prix sur le site sont exorbitants (exemple le fried rice est à 8 dollars contre 2 dollars en ville).

Faire les circuits à l’inverse des aiguilles d’une montre (on croise moins de touristes et notamment moins de bus de chinois. Je n’ai rien contre les chinois attention! mais c’est juste les seuls à être en circuits organisés et à se déplacer en grands bus).

Revenir sur le site d’Angkor Wat dans l’après midi pour y prendre des photos sans la horde de touristes.

Nos trois journées de visite des temples d’Angkor nous ont enchantés au delà de nos espérances.

La ville de Siem Reap a su également nous séduire, il s’y mêle des airs de ville asiatique traditionnelle et de modernisme.

Le quartier en centre ville appelé Pub Street regroupe bon nombre de bars et restaurants implantés dans de jolies bâtisses coloniales. 

Nous avons flâné dans plusieurs petits marchés artisanaux de la ville.

Nous sommes allés à la rencontre des artisans de demain dans une école d’apprentissage qui privilégie l’accueil de jeunes issus de milieux défavorisés de tout le pays.

Nous avons assisté à une représentation de danses Apsara, ces spectacles de danses ancestrales étaient jadis réservées aux rois. 

Parmi les petites découvertes qui font plaisir :

La présence de quelques boulangeries à la française, un peu de bon pain c’est pas mal!

Un délicieux glacier (merci à Morgane et Johan pour le tuyau) le Gelato Lab.

Un petit restaurant qui est très vite devenu notre cantine le Tevy’s Place qui propose une cuisine locale délicieuse et à des prix tout doux, l’accueil est très souriant (entre 1,75 et 4 dollars les plats), une belle et émouvante histoire de famille à découvrir.

Le bilan de notre séjour au Laos :

Autant rentrer directement dans le vif du sujet, ce pays d’Asie tout en longueur niché entre la Thaïlande et le Vietnam a été un véritable coup de coeur pour nous! Nous l’avons traversé du nord au sud et y sommes restés 30 jours (le temps complet du visa). Nous sommes arrivés par la frontière thaïlandaise de Chiang Kong / Huey Xai (coût du visa: 30$).

Itinéraire :

J1 : Nous passons la frontière terrestre jusqu’au village de Huey Xai où nous passons notre première nuit laotienne.

J2 : Nous embarquons sur un bateau pour une journée de croisière sur le Mékong au milieu d’un joyeux bazar de touristes, locaux, marchandises, scooters. C’est à Pakbeng que nous passons notre deuxième nuit. 

J3 : A Pakbeng nous passons la journée au Mekong Elephant Park (55€ par personne), un sanctuaire très respectueux qui permet d’observer les pachydermes, d’en apprendre sur leur mode de vie, leur comportement et sur la vie de cornac.

J4 : Nous reprenons place sur un bateau pour une journée de navigation vers la ville de Luang Prabang que nous atteignons en fin d’après midi. (Coût du slow boat de la frontière à Luang Prabang: 15€)

J5,6,7 : Nous découvrons la jolie ville coloniale de Luang Prabang et son architecture, au programme: visite de plusieurs temples disséminés dans la ville, balades dans les rues au bord de la rivière et du Mékong, découverte en scooter de la cascade de Kuang Xi (2€ l’entrée) et de son centre de préservation d’ours bruns, visite d’une ferme bio avec repas chez l’habitant chez Fasai Garden, montée au Mont Phusi au coucher de soleil, visite du marché de nuit et de sa street food, découverte du Tak Bat, l’offrande matinale aux moines.

J8,9,10 : Nous prenons un mini van (8€) pour nous rendre au nord du pays dans le village de Nong Khiaw au bord du Mékong et en profitons pour passer une journée, accompagnés d’un guide à : explorer les bords du Mékong en bateau, découvrir une grotte ayant servi d’abri pendant les bombardements américains de la guerre du Vietnam, se balader dans des villages et notamment celui de Muong Noi, faire une marche et se baigner dans un bassin avec une cascade. (agence Tiger Trail à Nong Khiaw: 25€/ personne repas compris).

J11 : Nous repartons en mini van vers Luang Prabang où nous passons une dernière nuit.

J12,13 : Nous allons à Vang Vieng en mini van (9€) et parcourons en scooter la campagne environnante, ses coins de baignade appelés lagoon et ses paysages aux multiples monts karstiques.

J14 : Nous prenons un bus pour la capitale Vientiane (5€) et nous baladons dans la ville.

J15,16 : Nous partons en bus à Kong Lor (16€) et en profitons pour visiter en barque la magnifique grotte de 12km de long (6€) et faire une balade le long de la rivière au  milieu des enfants, des pêcheurs, des buffles et des milliers de papillons.

J17 : Nous partons pour Savannakhet (2 tuktuks et un bus), une ville aux larges rues abritant quelques bâtisses coloniales.

J18 : Nous prenons un bus pour Pakse (6€), cette ville est le point de départ de la boucle à moto sur le plateau des Bolovens.

J19,20,21,22 : Road trip en moto sur le Plateau des Bolovens (Cf l’article dédié à cet itinéraire).

J23 : Nous découvrons en scooter la petite ville de Champassak traversé par le Mékong et surtout son temple le Vat Phou (datant du Xème siècle, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco). Nous passons une dernière nuit à Pakse.

J24,25,26,27,28,29 : Nous prenons un bus puis un bateau (7€) pour nous rendre aux 4000 îles et plus précisément sur l’île de Don Khone où nous nous reposons, au programme: farniente dans notre petit bungalow et dans le hamac, sortie kayak d’une journée en groupe avec un guide à la découverte de cascades, de la flore, des dauphins d’Irrawaddy, découverte des chutes de Liphi, balade à vélo sur l’ile de Don Khone et de Don Det.

J30 : Nous quittons ce petit havre de paix encore une fois en bus pour nos rendre à la frontière de notre prochaine destination, le Cambodge.

Nos hébergements:

A Huey Xai : Sabaidee Guesthouse (12€), une guesthouse propre, simple, très correcte pour une courte étape.

A Pakbeng :  Pakbeng Guesthouse (10€), un petit établissement familial plutôt sommaire, il a l’avantage d’être situé près du quai d’embarquement.

A Luang Prabang: Sakura Wood House (9€), la chambre est propre mais très petite, la décoration est vieillotte, pour le prix dans cette ville touristique il reste correct.

Soutikone Place 2 (9,50€ avec le petit déjeuner), un bon rapport qualité prix, la chambre est grande, propre et confortable.

A Nong Khiaw : le Nong Khiaw Riverside (25€ petit déjeuner compris), un établissement très joli avec des bungalows qui surplombent le Mékong et une vue magnifique depuis leurs terrasses.

A Vang Vieng : Le Magic Monkey Garden (13€) est situé à l’écart de l’agitation de la ville mais suffisamment près pour se déplacer à pieds, il a une piscine d’eau salée petite mais agréable, les chambres sont minimalistes mais confortables. 

A Vientiane : le Thawee guesthouse (13€ petit déj compris), l’accueil est désagréable, l’établissement est médiocre ( sale, vieux) bref je déconseille!

A Kong Lor: Le Spring River Resort ( 13€ le bungalow côté jardin), l’établissement est bien conçu au coeur d’une végétation luxuriante, les bungalows sont très agréables, un très bon rapport qualité prix. Les repas y sont très bons (un peu chers pour la moyenne du pays). L’accueil est sympathique.

A Savannakhet : le Sala Thongyon ( 9€ petit déjeuner compris) est une petite guesthouse familiale à l’accueil chaleureux à l’écart de la ville qui propose de petits bungalows en bois autour d’un joli jardin où gambadent des lapins). C’est un bon rapport qualité prix.

A Pakse : L’Hostel 1918 (5€ le lit) est une auberge de jeunesse à la décoration très soignée, les dortoirs sont propres, confortables, les sanitaires  bien conçu et l’espace commun agréable.

Sur la boucle du Plateau des Bolovens:

A Tad Lo : Palamei Guesthouse (10€) est un établissement familial qui propose des bungalows avec une jolie vue sur la campagne environnante. L’accueil est chaleureux ( présence d’une jeune française en Workaway).

A Tad Houa Khon : Le PS Garden (6€) toute petite structure familiale qui propose des chambres sommaires mais correctes pour une courte étape. En saison touristique des tentes sont installées sur de petits plateaux qui surplombent la rivière avec une vue sur la cascade.

A Tad Tayiscua : Le Tad Alang Homestay (10€ la chambre) est situé en bord de rivière, près de la cascade Tayiscua, son espace commun est agréable, avec des transats, on y mange plutôt bien. Il y a différentes catégories d’hébergements (dortoirs, chambres doubles avec salle de bain commune). Les chambres sont simples mais correctes.

A Don Khone (4 000 îles) : Le Boun Phan (8€ le bungalow) est une petite structure familiale qui propose des bungalows simples, sommairement agencés mais très agréables ( surplombe le Mékong), chaque bungalow possède sa petite terrasse avec ses hamacs.

Quelques restos que nous avons appréciés : 

A Luang Prabang : Le Tamarind Tree est un petit resto sans prétention en bordure du Mékong, il ne faut pas y aller pour le sourire de la patronne ni du serveur on y a mangé 3 fois et on l’attend encore… il ne faut pas non plus être trop exigeant en décoration mais on y mange très bien pour un prix très correct (environ 3€ plat+boisson).

Le Bouang, restaurant fusion joliment décoré et à la cuisine raffinée, bon c’est du fusion donc un peu cher pour un budget backpacker (environ 10€ par personne pour un plat et une boisson).                                             

A Kuang Xi waterfalls : repas chez l’habitant à Fasai Garden, repas typique, bio, simple.

A Vang Vieng : Le Happy Mango est un petit restaurant qui propose des plats thaïlandais.

A Kong Lor : le restaurant de notre hébergement le Spring River Resort. 

A Pakse : bon ce n’est pas de la cuisine typique du Laos mais en voyage ça fait aussi du bien de retrouver des saveurs familières alors quoi de mieux qu’une bonne pizza italienne de chez Dok Mai Lao Trattoria Italiana. C’est dans cette ville qu’on a découvert une très bonne boulangerie tenue par un français : la Boulange.

A Don Khone : Chez Fred et Léa est tenu par un français et sa compagne laotienne, très proche de notre hébergement sur l’île, ce petit restaurant a été notre cantine durant les quelques jours passés aux 4000 îles.

Un petit point sur le budget:

Nous avons passé 30 jours au Laos et avons dépensé 1505,40€ soir une moyenne de 25,10€ par jour et par personne, ce qui est légèrement au dessus de ce que nous pensions mais faut dire qu’on s’est fait quelques petits extras.

Nos coups de coeur au Laos :

La douceur de vivre des habitants et la beauté des paysages sont incontestablement les aspects du pays qui nous ont le plus séduit.

Nous avons souvent loué un scooter et le sentiment de liberté et d’autonomie que cela procure nous a beaucoup plu.

Les 2 journées de traversée du Mékong pour rejoindre Luang Prabang sont des moments forts de notre voyage. Le moment de partage d’un repas à bord avec des femmes laotiennes et la rencontre de Sonia, une voyageuse française y sont certainement pour beaucoup mais également la découverte d’une vie simple, rythmée par le fleuve.

La journée passée au sanctuaire pour éléphants Mekong Elephant Park restera à jamais gravée dans nos mémoires (cf la vidéo youtube dédiée).

La ville coloniale de Luang Prabang a un charme tout particulier auquel nous ne sommes pas restés insensibles.

Les chutes de Kuang Xi et leurs eaux turquoises sont magnifiques, un conseil : y aller de bonne heure vers 8h30/9h, avant l’arrivée des bus de touristes chinois. Il faut compter 45mn de scooter depuis Luang Prabang.

Le nord du pays et ces villages au bord du Mekong (Nong Khiaw, Muong Noi) mérite le détour et nous y serions bien restés plus longtemps. 

La grotte de Kong Lor est un site d’exception impressionnant qui nous a beaucoup plu.

Les 4000 îles, ce havre de paix est unique, nous avons beaucoup apprécié y séjourner et nous y reposer.

Au Laos, nous avons également fait de belles rencontres, Sonia, Blue, François, Andréa, Johan, Morgan et Selim.

 Ce pays comme je l’ai déjà dis a été un véritable coup de coeur pour nous, nous y reviendrons pour prendre plus de temps dans le nord et parcourir la région de Thakhek pour faire la boucle en moto qui d’après les témoignages que nous avons eu, est magnifique.

Entre Myanmar et Laos, une petite traversée de la Thaïlande :

En partant de la Réunion, nous avons choisi d’atterrir à Bangkok (vol direct avec Air Austral) pour rejoindre ensuite la frontière terrestre vers le Myanmar. Nous en profitons pour nous poser deux jours dans cette mégapole et découvrir ou redécouvrir certains sites et quartiers. Nous décidons de loger dans un quartier populaire au bord de la rivière Chayo Praya qui traverse la ville, le quartier de Thewet. Il est animé avec ses stands de rue, son marché et ses petits restaurants le long du canal, son marché aux fleurs. Nous apprécions son atmosphère calme. Nous passons deux nuits à Sawadee Guesthouse, très agréable, propre et pas chère ( 394 baths la nuit soit 11€).

Durant notre séjour à Bangkok, nous mangeons dans des stands de rue (très nombreux dans la ville), nous découvrons le quartier chinois (Chinatown ou Yaowarat) en soirée.

Nous visitons les temples Wat Poh et le Wat Arun ( en bateau depuis le quartier de Thewet).

Nous renonçons à visiter le palais royal en raison de la foule. Le couronnement du roi doit avoir lieu dans les prochaines semaines et les préparatifs sont déjà bien visibles dans toute la ville notamment dans les tenues vestimentaires, énormément de personnes s’habillent en jaune.  Nous apprendrons que le roi Maha Vajiralongkorn est né un lundi (comme son défunt père) et le jaune est la couleur du lundi. On peut voir d’immenses photos du roi dans toute la ville, nous découvrirons par la suite que c’est le cas dans l’ensemble du pays, en ville comme dans les villages, ce couronnement est un évènement national très important.

Nous nous sommes déplacés dans la ville en bateau, en bus ainsi qu’en métro. (Le bus et le bateau ne coûtent que quelques centimes d’euros).

C’est à la gare routière située dans le quartier de Mo Chit que nous prenons un bus pour nous rendre à la frontière du Myanmar.

Au terme de notre voyage au Myanmar, nous repassons par la Thaïlande car il n’y a pas d’accords frontaliers entre le Myanmar et le Laos ( prochain pays d’Asie du Sud Est que nous avons choisi de découvrir). Nous nous dirigeons vers le Nord de la Thaïlande et choisissons de nous poser quelques jours à Chiang Mai, pour cela nous prenons un tuktuk de la frontière à la gare routière de Mae Sot puis un bus jusqu’à la ville de Tak puis pour finir un autre bus pour Chiang Mai (environ 7 heures de voyage en tout). 

Dans notre projet de voyage « tour du monde » nous avons choisi d’opter au maximum pour des passages de frontières par voie terrestre et ce, pour plusieurs raisons: tout d’abord  écologiques car évidemment l’avion est beaucoup plus polluant que les transports routiers, pour des raisons également économiques ( même si les transports aériens ne sont pas très chers en Asie, les transports collectifs routiers restent plus interessants), nous trouvons aussi qu’un passage de frontière par voie terrestre est une expérience de voyage et nous pouvons prendre le temps pour ça. Pour finir, je ne suis pas hyper à l’aise dans un avion alors si on peut faire autrement pourquoi s’en passer?

A Chiang Mai nous choisissons une guesthouse dans le vieux quartier de la ville, dans un endroit calme et populaire. Baba Pim Villa est très bien située, très agréable avec son petit jardin et sa décoration soignée (305 baths la nuit soit 8,50€). Elle est tenue par un couple franco thaïlandais très sympathique. Le seul inconvénient, nous avons une chambre sans climatisation et par cette chaleur, le ventilateur n’est pas suffisant. Nous y passons quatre nuits puis nous allons juste à côté, à Doi Doo Dao, pour deux nuits supplémentaires. Cette auberge de jeunesse est très bien  et climatisée ! (600 baths la nuit soit environ 17€ la chambre double avec salle de bain privative).

La vieille ville est parsemée de nombreux temples dont le Wat Chedi Luang et le temple d’argent.

Le marché de nuit de Chiang Mai est riche en découvertes artisanales, culinaires et culturelles (spectacles de danses traditionnelles, de chants). 

Nous louons un scooter ( pour 6€ la journée) afin de parcourir la campagne environnante, nous nous baignons dans les cascades Doi Suthep et déjeunons en bord de rivière dans un des petits restaurants local, les pieds dans l’eau.

Un majestueux temple, le Wat Doi Suthep (nom de la montagne) surplombe toute la vallée et la ville de Chiang Mai.

Le voyage, la marche, le scooter ça fatigue alors rien de tel qu’un petit massage pour se remettre en forme ! J’ai opté pour un massage aux huiles pratiqué par des masseuses installées dans l’enceinte d’un temple dans notre quartier et je ne l’ai pas regretté, c’était tonique, efficace mais relaxant ! Tout ce dont j’avais besoin ! (6 € pour une heure de massage).

Après quelques jours à Chiang Mai nous poursuivons notre route vers Chiang Rai, plus au nord, en bus. 

Il fait très chaud et nous jetons notre dévolu sur une guesthouse avec piscine ! C’est donc à Chan Guesthouse que nous passerons nos trois derniers jours dans le pays, le personnel est très agréable, la chambre est simple mais très correcte et la piscine est top ! Pour 8€ la nuit on ne pouvait pas rêver mieux et en plus on y mange très bien !

Durant ce court séjour nous louons encore une fois un scooter pour visiter le fameux temple blanc ! Le Wat Rong Khun . Ce temple n’est pas un lieu de culte mais l’oeuvre excentrique d’un artiste thaïlandais Chalermchai Kositpipat qui a voulu honorer le roi Rama IX et sa ville natale. Le chantier a démarré en 1996 et devrait se terminer en 2070 ! Oui oui il n’y a pas de faute de frappe vous avez bien lu ! L’oeuvre est décalée voire surréaliste, ce qui la rend spectaculaire, on a trouvé le Gaudì thaïlandais !

Après le temple blanc, changement de couleur, ça sera le temple bleu!

Il est temps de rejoindre la frontière et c’est encore une fois en bus que nous partons pour Chiang Kong puis en tuktuk que nous rejoignons le poste frontière pour notre prochaine destination le Laos.

Nous avons apprécié ce court séjour en Thaïlande, pays qui n’était qu’une étape entre le Myanmar et le Laos.

Séjour au Myanmar, c’est l’heure du bilan !

Après avoir passé 26 jours au Myanmar, il est temps de vous partager notre itinéraire, nos ressentis mais aussi nos avis sur les hébergements choisis, quelques bons plans restos et pour finir un point sur le budget de ce séjour. 

Nous espérons que ce bilan pourra aider certains à préparer leur voyage dans ce beau pays encore méconnu.

Itinéraire: 

Le Myanmar est en superficie un peu plus étendu que la France, mais, surtout, ce qui doit être pris en compte pour préparer son voyage c’est le mauvais état des routes et la vétusté des transports. Les déplacements sont longs voire très longs. Pour vous donner une idée il nous aura fallu plus de 3h pour parcourir les 90km qui séparent Myawaddy à Hpa An (en taxi collectif) et pas moins de 11h de train pour rallier la ville de Hsi Paw à Mandalay située à 220km l’une de l’autre.

Nous sommes arrivés au Myanmar par la frontière terrestre avec la Thaïlande à Mae Sot (côté thaï) et Myawaddy côté birman. Cette frontière se passe rapidement et facilement (prix du e visa: 50€), peu de voyageurs l’empruntent. Arrivés à Myawaddy, il suffit de négocier un taxi collectif pour se rendre à Hpa An.

J1 à J4: découverte de la petite ville de Hpa An (marchés, quartiers) et surtout de ses environs avec la campagne, les villages traditionnels, les monts karstiques et les grottes sanctuaires dédiées à Bouddha. (Voir le détail dans l’article de blog sur notre séjour à Hpa An).

Nous avons loué un scooter (8000 Kyats la journée soit 4,70€)

Puis bus de nuit pour Kalaw (23000 kyats soit 13€).

J5 et J6: découverte de la ville de Kalaw avec quelques temples et, dans la région, visite de la grotte de Pindaya, grotte aux 8000 bouddhas, ainsi qu’un atelier de fabrication d’ombrelles en papier (à base de feuilles de mûrier). On a effectué ces visites avec un chauffeur pour la journée (35000 Kyats soit 20€)

J7 à J9: trek avec le guide francophone Saï ( page facebook « je suis Saï ») et 4 jeunes belges adorables. Voir le détail dans l’article de blog dédié.

J9 à J13: séjour dans la région du lac Inle à Nyaung Shwe, au programme: récupérer du trek, ben oui quand même… puis une journée ( de 8h à 19h) en barque avec nos amis belges ( 5000 kyats par personne soit moins de 3€). On est passés par notre guesthouse pour réserver cette journée et nous ne l’avons pas regretté, le guide s’est adapté à nos demandes, nous avons découvert un atelier de tissage à base de fibres de lotus, une fabrique artisanale de bijoux en argent, des villages et des jardins flottants, des temples magnifiques (Shwe Indein Pagoda, Hpaung Daw U Pagoda). La vie sur le fleuve est vraiment riche en découvertes, les paysages sont magnifiques, on a passé une très belle journée. 

Pendant notre séjour au bord du lac nous avons emprunté des vélos à notre guesthouse pour aller jusqu’au village de Main Thaung avec son joli pont de bois (beaucoup plus petit que l’U Bein bridge mais tout aussi beau).

Puis bus de nuit pour Hsi Paw ( 16000 Kyats soit environ 10€)

J14 et J15: Visite de la petite ville de Hsi Paw, de ses marchés et alentours, nous avons loué un scooter. Cette ville peu fréquentée des touristes est surtout connue comme point de départ de treks mais il fait vraiment très chaud et notre motivation a fondu au soleil. 

J16: Journée train pour nous rendre à Mandalay, 12h!!!! Expérience très intéressante. L’ambiance très populaire et conviviale restera gravé dans nos mémoires.

J17 et J18: Découverte de Mandalay en scooter, de son palais royal, ses nombreux temples et notamment celui de Mandalay Hill le Su Taung Pyae Pagoda. Nous passons par les services d’un chauffeur pour découvrir les merveilles des cités historiques de Mingun, Inwa, Sagaing et le célèbre pont en teck, U Bein Bridge.

J19 à J21: départ pour Bagan en bus (9000 Kyats soit environ 6€) et découverte de ce site aux incroyables temples, stupas.

On prend un bus de nuit pour nous rendre à Yangoon ( 25000 kyats soit environ 15€)

J22 et J23: Visite de la ville de Yangoon, le quartier chinois et surtout découverte du majestueux temple Shwegadon qui à lui seul justifie une escale dans la ville.

Puis nous prenons un bus pour revenir sur Hpa An (9000 kyats soit environ 6€)

J24 à J26: retour au point de départ, la boucle est bouclée!!! Et on prend encore beaucoup de plaisir à parcourir cette campagne paisible et pleine de charme.

Pour finir, nous reprenons un taxi collectif jusqu’à la frontière thaïlandaise.

Nous avons vraiment apprécié notre séjour au Myanmar, nous avons choisi un itinéraire assez classique mais nous savons d’ores et déjà que nous y retournerons pour y découvrir d’autres régions. Au moment de notre séjour, certaines régions n’étaient pas inaccessibles en raison de conflits dans le pays. Le Myanmar nous a séduit par ses paysages et sa richesse culturelle mais également par l’accueil de ses habitants, toujours bienveillants et heureux de nous voir découvrir leur pays.

Pour nous déplacer en toute autonomie nous avons opté, dès que possible, pour la location d’un  scooter ( généralement à 8000 Kyats par jour soit environ 5€), à Bagan il est possible de louer des scooters électriques. A Yangoon et à Mandalay, nous avons aussi utilisé l’application Grab (équivalent de Uber en Asie).

Le point noir de notre voyage au Myanmar c’est l’envahissement de déchets plastiques  que ce soit dans les villes comme à la campagne et même aux abords des temples. 

Nos hébergements:

Hpa An: Thanlwin Pyar Guesthouse. L’emplacement est super, l’accueil est très chaleureux et les chambres sont correctes, le petit déjeuner est moyen mais copieux. On est passés par eux pour louer notre scooter.

Kalaw: Naturland 2. C’est un petit hotel, un peu trop excentré de la ville selon nous, le personnel est très agréable, les petits déjeuners sont corrects et on y mange très bien. La chambre est confortable.

Lac Inle à Nyaung Shwe: Zwagi Guesthouse. Petite guesthouse familiale très sympa, ils prêtent des vélos, l’emplacement est très bien, les petits déjeuners sont corrects, la chambre est très agréable.

Lac Inle à Nyaung Shwe: Hotel Princess Garden, tout est parfait et la piscine est un réel bonheur compte tenu de la chaleur!

Hsi Paw: Lili Guesthouse est bien située (location de scooter juste à côté chez Smile). La guest est correcte, un peu sommaire, l’accueil est discret.

Mandalay: Hotel Royal Yadanarbon, bon il n’a de royal que le nom mais bon…. le personnel est attentionné, de bon conseil, l’emplacement n’est pas top, la chambre est correcte.

Bagan: Hotel Lotus Garden. Il est un peu excentré mais la présence de la piscine et son prix en font un hébergement au top! Le personnel est agréable, de bon conseil. La chambre est très bien. Les petits déjeuners sont moyens, on y mange bien mais rien d’exceptionnel!

Yangoon: Hotel 9, genre d’auberge de jeunesse située dans le quartier chinois de Yangoon. Un très bon rapport qualité prix.

Quelques restos à conseiller:

Bon on ne va pas vous mentir, la gastronomie du Myanmar ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Il est vrai que notre budget étant serré nous mangeons généralement dans des petits restos, sur des marchés ou dans des stands de rue. Au Myanmar, nos estomacs ont parfois été mis à rude épreuve. On n’a pas mal mangé mais on n’a pas trouvé la cuisine très raffinée ni très diversifié. Les manquements sanitaires nous ont parfois rebuté, nous avons trouvé les fritures parfois trop grasses.

On a quand même retenu quelques bonnes adresses:

A Hpa An nous avons bien mangé au Night Market qui se tient tous les soirs près du lac, au Mya Kan Thar food center et au Véranda youth communauty coffee ( restaurant d’application qui oeuvre dans l’insertion de jeunes en difficulté).

Dans la région de Kalaw, nous avons apprécié le repas du Green tea près de Pindaya.

Nous avons bien mangé chez les habitants pendant le trek (cuisine saine, cuite au feu de bois)

Au lac Inle: le Sin Yaw, le Green chill, Thanaka Garden.

A Hsi Paw:  le Yuan Mr Shake ( les jus de fruits frais sont à tomber!), Chez Mr Wok ( super cadre au bord de la rivière).

Mandalay: Le Shwe Khaing BBQ.

Yangoon: Le Oishii Sushi ( resto japonais).

Côté budget ça donne quoi?

Nous avons quitté le pays après 26 jours de découvertes et avons dépensé 991,79€ à deux soit 38,14 par jour soit une moyenne de 19,07€ par personne. 

 Nous avons pris 3 fois des bus de nuit ce qui réduit un peu le budget hébergement.

De la Thaïlande au Myanmar, notre passage de frontière terrestre et nos 3 nuits à Hpa An:

Nous quittons Bangkok pour le Myanmar; nous avons choisi de passer la frontière par voie terrestre avant tout pour des raisons écologiques mais également économiques.

Nous prenons un bus (6,5 baths soit 0,18€ chacun) pour nous rendre à la gare routière de Mo Chit, quartier de Bangkok situé dans le nord de la ville. C’est samedi et le trafic est dense, à la gare c’est l’effervescence, les fêtes du nouvel an ( Songkran) approchent et les déplacements sont importants, on a d’ailleurs failli ne pas trouver de places de bus mais après avoir arpenté les différents guichets qui proposent des tickets pour la frontière birmane nous parvenons à nous en procurer. ( guichets: 21,23,25,33 et 35).

Vers 19h nous embarquons pour 9h de bus environ (580 baths soit 16€ chacun). Arrivés à Mae Sot, nous descendons et c’est en tuktuk que nous finissons le trajet jusqu’ au poste frontière (200 baths soit 5,5€ pour nous deux), où nous attendons jusqu’à 5h30 que le poste s’ouvre. Nous découvrons des centaines de thaïs et birmans qui comme nous attendent, et nous sommes 7 voyageurs étrangers. Une fois les formalités passées nous embarquons à 6 dans un taxi collectif avec Mr Beauty (je pense que c’est un pseudo) mais c’est ainsi qu’il se présente. Après négociations c’est pour 15000 Kyats par personne ( soit 8,80€) que nous effectuons les 3 heures de route (défoncée) jusqu’à notre première étape Hpa An.

La petite ville de Hpa An est réputée pour ses grottes sanctuaires, ses rochers karstiques, ses temples et monastères. Comme nous aimons prendre notre temps pour découvrir et observer la vie locale, nous avons choisi d’y rester 4 jours. 

En ce mois d’avril il fait très chaud et sec. Le pays, comme son voisin thaïlandais se prépare à fêter son nouvel an ( Thingyan). 

Nous louons un scooter avec notre guesthouse et visitons les différents temples et grottes des alentours. Nous pensions au départ louer des vélos mais les sites sont trop éloignés les uns des autres et de toute façon avec cette chaleur ….impossible.

Nous commençons par Kaw Ka Taung, une petite grotte avec une cavité au fond à laquelle on accède à quatre pattes.

Puis nous nous rendons à la grotte de Saddan (1000 kyats/ 0,60€) grandiose avec son temple majestueux et ses vastes galeries au bout desquelles nous finissons la visite, en barque.

Pour nous rafraîchir un peu, nous poursuivons vers Yae Ta Khon où une sorte de piscine a été aménagée pour le plus grand plaisir des jeunes birmans, je respecte les traditions locales et c’est toute habillée que je savoure ce moment de fraîcheur. Les jeunes filles se baignent avec leurs sarong et corsages colorés, certains garçons sont torse nu. Sur le site, en dehors de la saison sèche on peut y voir une cascade.

Notre journée se poursuit par la découverte du site de Kyauk Ka Lat avec son singulier monastère érigé sur un piton rocheux au milieux d’un lac (donation libre aux moines).

Nous terminons cette journée à la grotte historique de Kawgun (3000 kyats/1,80€), dont les parois sont parsemées de milliers de petites statuettes de bouddhas d’argile. Ce sanctuaire date du VII ème siècle.

Nous ne sommes pas allés à la grotte aux chauves souris ( envolées à la tombée de la nuit) car en ce moment les femelles sont en gestation et ne s’envolent pas ( ce qui m’arrange assez à vrai dire).

Cette journée nous a permis de découvrir également la campagne environnante avec ses vastes rizières (sèches actuellement) et ses villages aux maisons en bois sur pilotis…

Le lendemain, nous avons mis le réveil à sonner très tôt pour faire la randonnée jusqu’au Monastère du Mont Zwekabin, il fait très chaud et il vaut mieux marcher le plus possible avant le lever du soleil. Il y a 2 accès possibles: un par le jardin Lumbini (près de la piscine de Yae Ta Khon) et l’autre plus court mais plus raide au nord du mont. Nous découvrirons en chemin que nous sommes sur ce dernier…. mes cuisses s’en souviennent! Au sommet, la vue est à couper le souffle sur toute la région de Hpa An, une stupa trône au centre du monastère. Après une petite pause et un petit bol de noddles, nous voilà repartis pour redescendre les quelques 3741 marches… il est 10 h et le soleil brûle, nous croisons quelques singes assez agressifs ( ils cherchent à récupérer de la nourriture). Le bémol de cette marche est d’ailleurs l’invasion de déchets plastiques en tout genre qui jonchent le sol. Il y a bien quelques panneaux qui indiquent de ramener ses déchets mais…. 

Le dernier jour, nous décidons de découvrir Hpa An au petit matin, nous aimons découvrir l’animation de cette petite ville avec ses marchands ambulants, ses femmes qui transportent leur panier chargé de fleurs, de fruits et légumes sur leur tête. 

Le marché est un lieu que nous apprécions particulièrement avec son mélange de fruits, légumes, d’épices et de poissons séchés….

Une balade le long de la rivière au coucher du soleil jusqu’au marché de nuit font également partis des belles découvertes à Hpa An. C’est d’ailleurs sur ce marché que nous avons mangé tous les soirs, des repas simples mais bons et variés, pour des sommes vraiment dérisoires ( de 500 à 2000 kyats par personne/ de 0,30€ à 1,20€)

Nous avons également mangé dans deux petit boui-boui en ville: un est situé en face de l’Hotel Parami et l’autre face de la Pagode They Tha Man Aung ( le Shew ma gyi restaurant).

Notre Guesthouse à Hpa An: Than Lwin Pyar Guesthouse (sur Booking): elle est très bien située, le personnel est adorable et de bon conseil, le petit déjeuner est copieux et correct ( inclu dans le prix de la chambre) . La chambre double est entre 14 et 17€. (Grandes chambres avec salle de bain privée).

Notre itinéraire de 27 jours au Sri Lanka, mon avis sur nos hébergements et un petit récapitulatif de nos restaurants préférés

Nous sommes arrivés au Sri Lanka le 23 décembre au matin et avons quitté le pays le 18 janvier au soir.

J1-J2-J3 : Arrivés à l’aéroport, après avoir changé des euros en roupies sri lankaises et acheté une carte sim pour le téléphone, nous prenons un bus jusqu’à la gare routière de Colombo (1h environ de trajet), la gare ferroviaire est très proche, nous voilà partis pour Anuradhapura, notre première étape dans un train bondé (4h de voyage). A l’arrivée, c’est en tuk tuk que nous rejoignons notre Guesthouse  Willwin Park.

 Nous consacrons une journée à la  visite de la cité ancienne à vélo (cf article dédié aux sites du triangle culturel), puis une autre à la découverte du site de Mihintale, toujours en selle! (25km aller/retour sur du plat).

J4-J5 : 2 ème étape : Polonnaruwa, voyage en bus depuis Anuradhapura (environ 4h). Nous nous installons chez Udesh Guesthouse, et décidons de nous balader à vélo pour découvrir les alentours (canaux, lac, vestiges). Le lendemain, nous visitons, toujours à vélo, la cité ancienne.

Udesh Guesthouse

J6-J7-J8 : Départ pour Sigiriya en bus jusqu’à Inamaluwa puis en tuk tuk pour les derniers kilomètres jusqu’à Sigiriya. Nous logeons à River Retreat Guesthouse . Le lendemain dès 7h, nous prenons nos billets d’entrée et partons à l’assaut du Rocher du lion ( oui ok j’abuse un peu ! c’est juste 45 mn de marche), puis,  au retour nous visitons le musée (plutôt défraîchi). Durant notre séjour à Sigiriya nous prenons le temps de découvrir les lieux à vélo, nous montons un autre rocher le Pidurangala pour admirer le coucher du soleil avec la vue sur le rocher du lion. 

River Retreat Guesthouse

Nous visitons les grottes troglodytes de Dambulla à 30 mn en bus de Sigiriya.

J9-J10 : A 6h30 du matin, nous prenons un bus direct pour Kandy (environ 2h30 de trajet) et logeons  à Rockwell garden homestay. C’est en tuk tuk que nous parcourons la ville et ses différents sites (temple de la dent, forêt Udawattakele, jardin botanique), nous nous baladons près du lac et assistons à un spectacle de danses traditionnelles. 

J11-J12-J13 : Nous prenons un train à la gare de Péradenya (avant l’arrêt de la ville de Kandy, petite astuce pour espérer avoir des places assises lorsque les voyageurs descendent à Kandy et  avant que d’autres ne montent, l’astuce a marché pour nous), nous allons à Ella. Nous nous installons dans un hotel dans les hauteurs du village, le Green Hill. 

Nous découvrons plusieurs sites tels que Little Adam’s Peak (1h30 aller/retour) et le Nine Arche Bridge (30 mn aller/retour).

J14 : Nous prenons un train pour Haputale (1h de trajet), nous passons une nuit à Amaya View Guest Inn. En tuk tuk, nous découvrons cette région de champs de thé ( lipton seat notamment), les villages de cueilleuses, le monastère Adisham Hall.

J15-J16-J17 : Nous prenons un bus jusqu’à la ville balnéaire de  Tangalle dans le sud de l’île. Nous logeons à Rose Garden Bungalow, nous nous baladons sur les plages, découvrons le port de pêche et ses vieilles embarcations en bois et nous explorons la mangrove en canoë kayak.

J18-J19 : Nous restons à Tangalle mais changeons d’hébergement pour deux nuits à Patini guesthouse.

Patini Guesthouse

J20-J21 :  C’est en tuk tuk que nous longeons la côte jusqu’à notre prochaine étape Hirikétiya et sommes hébergés au Breath House. Au programme, plage dans la baie d’Hirikétiya, plage de Dickwella et son marché et beaucoup de farniente.

J22- J23 : Nous remontons la côte ouest du Sri Lanka et nous nous posons à Unawatuna au Bed Space pour deux nuits. Nous louons des vélos pour nous balader dans les environs, nous marchons jusqu’à la plage  appelée Jungle Beach et y découvrons un petit temple.

J24 : Nous embarquons dans un bus pour la ville fortifiée de Galle et logeons chez Beatrice Guesthouse pour une nuit. C’est à pied que nous explorons cette cité fortifiée avec ses remparts et sa vue magnifique sur l’Océan Indien.

J25-J26 : Nous nous rendons à notre dernière étape au Sri Lanka, la ville de Négombo située à une dizaine de kilomètres de l’aéroport. Nous passons deux nuits à la  guesthouse Okinrose Holiday. Nous nous baladons sur la vaste plage et découvrons le marché de poissons de la ville.

Nos hébergements au fil du voyage :

  • Anuradhapura :  Willwin Park est une guesthouse avec 4 chambres, très bien située pour visiter la cité ancienne. L’accueil est très chaleureux, Madoush a 20 ans et gère cette guesthouse avec beaucoup d’attention, il est soutenu par ses parents. Les petits déjeuners et les repas proposés au choix sont délicieux. Il loue des vélos. Les chambres et l’espace commun sont très agréables, la guesthouse est entourée de rizières, l’environnement est verdoyant et peuplé d’oiseaux.
  • Polonnaruwa : Udesh Guesthouse comprend 3 chambres. Le quartier est très calme, près des canaux. C’est Madjou, le père d’Udesh qui nous accueille, il est bienveillant et nous donne toutes les informations nécessaires à notre séjour, les petits déjeuners sont bons ainsi que les repas. Il loue des vélos. Les chambres donnent sur un grand jardin, en fin de journée on peut y voir de nombreux oiseaux.
  • Sigiriya : River Retreat Guesthouse est tenue par Madou, une très agréable jeune femme dynamique, elle parle parfaitement l’anglais, elle a vécu de nombreuses années en Angleterre. La guesthouse comprend 3 chambres avec un petit jardin, il y a beaucoup de singes espiègles (attention au linge et à la nourriture, ce sont de petits voleurs). Madou est très chaleureuse et on se sent comme à la maison. Les chambres sont très grandes et confortables.La guesthouse est en retrait de la route principale du village, l’atmosphère y est paisible.
  • Kandy : Rockwell Garden Homestay est tenue par un couple de retraités, les chambres sont à l’étage, la décoration est particulièrement chargée et kitch, la chambre est très petite mais propre et fonctionnelle. Le couple est sympathique, plutôt discret. Les petits déjeuners sont simples mais corrects. La guesthouse est située sur les hauteurs de la ville de Kandy, dans un quartier résidentiel et calme, un peu trop éloigné de la ville à notre avis.
  • Ella : Hotel Green Hill est récent, les finitions ne sont pas faites, la vue est exceptionnelle mais l’intérêt s’arrête là, l’hotel est cher pour les prestations proposées, l’accueil est inexistant, les petits déjeuners sont quelconques.
  • Haputale :  Amaya View Guest Inn est gérée par un couple sympathique et bienveillant. Il y a trois chambres, la notre est grande et confortable. Le petit déjeuner est copieux, la vue sur toute la vallée est très agréable depuis la terrasse. 
  • Tangalle : Rose Garden Guesthouse est située en bord de plage mais notre bungalow se trouve du coté de la mangrove, au calme. L’accueil est inexistant, les petits déjeuners buffet sont très moyens. Des canoës sont à notre disposition pour découvrir la mangrove. La plage devant est dangereuse. Je trouve cet hébergement trop cher. 
  • Tangalle : Patini Guesthouse, est gérée par Séverine, une suissesse expatriée et mariée à un sri lankais. L’accueil est convivial. Le bungalow est très agréable et confortable. Séverine ne propose pas de petit déjeuner mais on peut les prendre juste à coté chez son beau frère à Ibis Guesthouse.
  • Hirikétiya : Breath House est tenue par un couple plutôt discret, les chambres sont à l’étage. L’espace commun est en travaux, la chambre est très correcte. La guesthouse est bien située près de la plage mais suffisamment à l’écart pour être au calme, l’environnement est celui d’une petite jungle peuplée de singes. La particularité de la chambre est d’avoir une salle de bain ouverte sur la nature.
  • Unawatuna : Bed Space est un petit hotel situé dans une ruelle, à l’abri des bruits de la ville balnéaire. La chambre est très confortable, cosy, l’espace commun est agréable. L’hotel possède un restaurant qui propose des petits déjeuners ainsi que des repas délicieux. Le personnel est jeune, dynamique et sympathique.
  • Galle : Beatrice Guesthouse est gérée par un retraité accueillant et de bon conseil. La maison a plus de deux siècles, les meubles anciens lui donnent beaucoup de charme. Le petit déjeuner est bon et copieux.
  • Negombo : Okinrose Holiday est une guesthouse récente, l’accueil est plutôt discret. Elle est située dans un quartier calme. La chambre est correcte.

On peut trouver ces hébergements sur Booking.com.

Les restaurants que nous avons apprécié durant notre séjour :

  • Anuradhapura :  le Mango Mango propose une cuisine sri lankaise et indienne.
  • Sigiriya : ce n’est pas là où on a le mieux mangé mais on garde un très bon souvenir du Shedani, petit restaurant simple tenu par deux vieilles dames.
  • Ella : le Chill, un grand restaurant très prisé, on y a apprécié un plat traditionnel cuit dans des feuilles de banane, les jus de fruits frais sont excellents.
  • Haputale : Le Lettuce and Cabbage est un petit restaurant  moderne, les plats sont bons et copieux ( comme bien souvent au Sri Lanka) , le dessert appelé kiri pani est délicieux.
  • Tangalle : Le Mango Shade, on a dégusté de très bons poissons et crustacés. Dream family est un restaurant familial très agréable. On a dégusté de bons produits de la mer.
  • Hirikétiya : The Groove, est un restaurant fusion, avec un grand jardin. Salt House est également un restaurant fusion, très joli, avec un jardin et une grande terrasse.
  • Unawatuna : le Bed Space est le restaurant de notre hébergement. L’accueil, le service et la cuisine nous ont comblés.
  • Galle : The Fort Printers, est un restaurant gastronomique dans une très belle bâtisse ancienne, la cuisine y est raffinée.
  • Negombo : le Lords, le patron est britannique, il propose une bonne cuisine du monde.

Bilan de notre séjour dans le Tamil Nadu: itinéraire, quelques adresses et ressentis

Nous avons séjourné 16 jours en Inde, nous avions choisi de nous déplacer en transport local, en prenant notre temps dans les étapes, alors en résumé voici notre itinéraire:

J1: Arrivée à Chennai en fin d’après midi et départ en taxi pour Mahabalipuram (1h30). Nous ne voulions pas dormir sur Chennai la première nuit, la ville n’étant pas réputée pour être agréable. Le taxi était la seule option en raison de l’heure .

J2 et J3: Découverte de Mahabalipuram et visites des différents vestiges de la dynastie des Pallavas. Nous avons dormi 3 nuits à Squirrel Nest Guesthouse, près de la plage de ce village de pêcheurs.  Madavan, le propriétaire de la guesthouse est très agréable, de bon conseil et vraiment bienveillant. Ce village a beaucoup de charme et nous l’avons vraiment apprécié.

J4: Départ en bus pour Pondichery (1h30) Nous avons passé 3 nuits dans cet ancien comptoir français à l’atmosphère si particulière. Nous avons séjourné dans une guesthouse située dans le quartier musulman, Swades guesthouse, l’emplacement est idéal pour découvrir la ville. Nous avons vraiment apprécié l’hospitalité et les bons conseils de Mujib et sa femme Fatima ainsi que leurs délicieux et copieux petits déjeuners indiens proposés.

J7: Départ en taxi pour visiter les différents temples hindouistes de Chidambaram, Gangaikondacholapuram et Darasuram. Ces sites sont éloignés les uns des autres et les visiter en transport local aurait nécessité plusieurs jours. En fin de journée notre chauffeur nous a déposé à notre hotel « le Raja »  dans la ville de Kumbakonan. Il n’y a pas de guesthouse dans cette ville qui n’est généralement qu’une étape pour visiter Darasuram, l’hotel est glauque mais bon on n’a pas le choix. (On dirait un cinéma désaffecté).

J8: Départ pour Thanjavur en bus (environ 1h), nous avons réservé une nuit dans la guesthouse Barnaba’s, l’accueil est agréable, discret, le quartier est calme, résidentiel. Nous visitons les temples, la ville ne semble pas présenter d’autres attraits particuliers.

J9: Départ en bus pour Thiruchirapalli appelée plus communément Trichy ( environ 1H30). Nous avons réservé par téléphone 3 nuits dans une guesthouse unanimement appréciée par les voyageurs ( vu sur des groupes facebook). Ce sentiment se confirme, nous occupons tout l’étage de la maison de Raja et Usha, la chambre est très grande avec un coin salon et un bureau, bien agencée et décorée. Les petits déjeuners sont excellents. Nous n’avons pas eu le plaisir de croiser Raja car il était en déplacement pour son travail, l’ayant eu au téléphone je peux dire qu’il parle parfaitement bien le français. Sa femme, Usha, nous accueille comme des membres de sa famille, elle parle très bien anglais. Elle nous a beaucoup conseillé sur les restaurants, différents sites à visiter ( les deux temples sur l’ile de Srirangam, le Rock Fort, le site des rituels de bain dans le fleuve…). Le lendemain de notre arrivée démarrait pour trois jours, un festival important au grand temple. Usha nous y  a accompagné lors d’une cérémonie nocturne impressionnante. Je recommande vraiment cet hébergement qui s’appelle Guesthouse with view (09443157667) situé à quelques centaines de mètres du grand temple. (Le couple possède une autre guesthouse plus luxueuse à 5km du temple, Tranquility Guesthouse)

J12: Départ pour la ville de Tiruvannamalai, 4h de bus (musique indienne et virages garantis), nous avons réservé un hébergement: Anurachala Ramana Home, qui s’avère être face à un grand ashram, il y a beaucoup de touristes occidentaux venus semble t il pour des séjours spirituels, il y a aussi beaucoup de pèlerins indiens venus à l’occasion de la pleine lune dans deux jours. Rapidement nous réalisons que ce lieu ne nous plait pas. Comme il y a beaucoup d’occidentaux, les restaurants proposent une cuisine à mi chemin entre l’indien et l’occidental, ce qui ne nous enchante pas. Hormis le temple et quelques artères de la ville nous n’avons pas exploré les environs. Il est possible de monter à la montagne sacrée mais nous ne l’avons pas fait. 

J14: Nous décidons de retourner à Mahabalipuram une journée et une nuit pour retrouver un peu de calme, et ce, avant de retourner à Chennai. Squirrel guesthouse n’ayant pas de chambres disponibles nous allons à coté à Little Island qui remporte la palme de la meilleure literie de notre séjour. La chambre est très bien et le propriétaire très agréable.

J15: Nous partons pour Chennai où nous avons réservé un hotel proche de l’aéroport en raison de notre départ très matinal le surlendemain. Nous avons profondément regretté de ne pas être restés à Mahabalipuam pour faire un trajet de nuit en taxi directement pour l’aéroport car nous n’avons pas du tout aimé cette ville ( impressions basées sur une journée à déambuler sur la marina et quelques quartiers). La ville est très polluée, très désorganisée et sale, aucun intérêt à s’y attarder.

J16: nous quittons le Tamil Nadu direction le Sri Lanka pour 27 jours de découvertes.

Quelques bonnes adresses de restaurants durant notre séjour:

Mahabalipuram:

Le Gecko. Le Sea Rock. Le Babu’s Café. Le Eagles Nest. Le Hemnath (pour des petits déjeuners typiquement indiens)

Pondichery:

Le Surguru (il y en a trois dans la ville). Le Café Shanti : restaurant indien plutôt chic 

Thanjavur: 

Le Vasanta Bhavan (chaîne de restaurants entièrement végétariens, on en a vu dans d’autres villes visitées), il se trouve dans le quartier de la guesthouse Le Barnaba’s.

Trichy:

Le Balaji près du grand temple

Ce voyage était pour nous le premier en Inde. Nous avions choisi cette région en raison de sa richesse culturelle et nous n’avons pas été déçu. Cette région regorge de temples et monuments hindouistes magnifiques. 

Ce séjour nous a beaucoup chamboulé sur le plan émotionnel, la misère ne laisse pas indifférent et les conditions d’existence de nombre de personnes semblent vraiment déplorables. Nous avons été surpris par l’omniprésence de déchets plastiques. Nous avons également été étonnés par le bruit incessant qui règne en maître, dans la rue, dans les transports, en particulier celui des Klaxons.

Nous retournerons en Inde un jour c’est sûr, peut être dans la région du Kérala dans le sud ouest pour découvrir d’autres aspects de cet immense pays.